ГЛАВНАЯ   О НАС   УСЛУГИ   ПРАЙС   ВАКАНСИИ   КОНТАКТЫ
Google+Facebook | Саровский Центр НедвижимостиВ Контакте | Саровский Центр НедвижимостиОдноклассники

На главнуюОбратная связь с нашим агентством

 
 

(83130) 3-03-70
Агентство недвижимости
Саров, пр.Мира 2, www.сцн.рф

Саровский Центр Недвижимости

О Сарове
Карта Сарова
Покупателям
Продавцам
Отзывы

КАТАЛОГ КВАРТИР ВЫКУП КВАРТИР ОБМЕН КВАРТИР ВЫГОДНАЯ ИПОТЕКА

Субсидирование ипотеки молодым семьям сверх 6% повысит спрос на жилье в 2018 годуСубсидирование ипотеки молодым семьям сверх 6% повысит спрос на жилье в 2018 году

Новости дачного законодательства 2017Новости дачного законодательства 2017

На рынок недвижимости пришла весна... надежды и переменНа рынок недвижимости пришла весна... надежды и перемен

Пока гром не грянул или о незаконной перепланировке и ее последствияхПока гром не грянул или о незаконной перепланировке и ее последствиях

обсуждают на форуме


Как построить баню: баня и сауна, - часть 2

Всего отзывов: 0




В последнее время возрос интерес к бане. И это не случайно. Помимо выполнения санитарно-гигиенических функций, баня (парильня) служит местом профилактики заболеваний.

Русская баня и финская различаются тепловыми режимами — соответственно влажным (до 60—80 % при 40—45°) и сухим (20—30 % при 90° и выше).

В финской бане применяют теплоотражающие экраны, которые создают в парильне эффект «термоса». Они представляют собой металлическую гофрированную или мятую с блестящей поверхностью фольгу. Располагают экраны в местах установки печи-каменки под досками облицовки стен.

Место для бани на участке можно определить с учетом общей планировки участка, рельефа, наличия других сооружении на участке, санитарных и противопожарных требований. Наиболее целесообразно размещать ее в хозяйственной зоне участка, сблокировав с другими постройками, хотя баню желательно ставить на берегу озера или реки — эта вода лучше для мытья, чем колодезная; к тому же летом после бани в реке можно поплавать и остыть. Если поблизости нет естественного водоема, можно сделать небольшой искусственный пруд или плавательный бассейн.

При решении вопроса о размещении, конструкции и размерах бани целесообразно учитывать и возможности ее блокирования или совмещения с другими строениями. Например, бани на двух соседних участках можно сблокировать по глухой боковой стене и сделать для них общую канализацию.

Имеется много вариантов устройства бани в составе садового домика. Она может быть сделана как продолжение кухни: у них общая печь, общая система канализации; может быть совмещена с санузлом дома.

Размер бани 3-4 м2 общей площади на одного моющегося, хотя в практике эти размеры не превышают 2,0-2,5 м2. По составу помещений баня может быть, простой, состоящей из одного помещения площадью 5—6 м2, где совмещена моечная, парильня, раздевалка, а также с набором помещений, где может быть предусмотрен предбанник-раздевалка, моечная, парильня.

Простая баня из одного помещения не совсем удобна, так как создаются дискомфортные условия после парки, нет места для отдыха после тепловых процедур, да и одеваться лучше в менее жарком помещении.

На садовом участке площадью 600—800 м2 можно разместить семейную баню, состоящую из предбанника, душа и парилки. Щитовой с теплоизоляцией домик бани обогревается одной дровяной печью с топкой, куда дрова загружают из предбанника. Для отдыха вдоль одной стены в предбаннике поставлена широкая скамья, над ней на петлях укреплена дополнительная откидная полка.

Для закаливания и охлаждения перед верандой можно соорудить бассейн.

Однако большинству садоводов нужны простые, дешевые и проверенные на практике решения. В этом смысле наибольший интерес представляют разновидности русской бани, устройство которой отработано веками.

Всем, кто хочет строить баню, следует помнить, что баня — источник повышенной опасности возникновения пожара. Поэтому необходимо знать и неуклонно выполнять все противопожарные требования.

Как построить баню? Русская баня

 

При строительстве бани можно использовать различные материалы, но самая лучшая будет баня, сделанная полностью из дерева — начиная с фундамента и кончая крышей.

Надо помнить, что для отдельных частей бани требуются различные сорта древесины. Так, для фундаментных столбов, первого венца стен, лаг для пола нужны дубовые бревна, причем не сухостой.

Для нижних венцов стен, пола пригодна сосна, еще лучше лиственница. Для потолка, обшивки стен хороши пиломатериалы из ели и липы. Полки, скамейки лучше всего делать из липовых досок и брусьев.

На практике, как правило, бани строят из тех же материалов и теми же методами, что и сельские дома, и дачные домики, и приусадебные постройки. Однако имеются особенности и правила, соблюдение которых позволяет возвести наиболее удобную и дешевую баню с учетом индивидуальных запросов и возможностей.

Если баня построена из свежеспиленного леса, проходит не менее года, прежде чем сырые бревна высохнут и начнут поглощать влагу из воздуха. Топить такую баню надо дольше и чаще, чем построенную из хорошо высушенного леса.

Как построить баню? Семейная баня

 

Обычно баня состоит из парной, команты для переодевания, иногда прихожей. Такой вариант удобен тем, что в прихожую выходят двери из парилки и из предбанника, что позволяет все три помещения отапливать одной печью.

В предбаннике должны быть вешалки, скамейки, аптечка, шкафчик для чистого белья, банных принадлежностей.

Размеры отдельных помещений бани каждый застройщик определяет в меру своих желаний и возможностей. Оптимальное соотношение площадей парильни, моечной и раздевалки — 1:1,5:2. Хотя часто совмещают парильню и моечную. В отдельно стоящих банях обязательно должен быть предбанник или, на крайний случай — тамбур, где можно разместить дрова, воду, противопожарный инвентарь. Если баней пользуются только в теплое время года, можно вместо предбанника ограничиться террасой или крыльцом с навесом.

Независимо от типа бани печь обычно размещают у стены рядом с входной дверью, напротив окна. Лучше всего, если дверца печи находится в тамбуре. В этом случае при топке не надо входить в парилку, и баня остается чистой. Все оборудование бани недопустимо покрывать лаком или краской. В бане желательно иметь деревянный инвентарь, а не пластмассовый.

Легкую бревенчатую баню, состоящую из одного помещения, иногда ставят на камни, уложенные на землю. Но чтобы баня служила долго, стены не проседали, не трескались, ее надо ставить на фундамент.

Конструкция фундамента зависит от грунта. Если грунт под баней однородный, плотный и сухой, брусья бани, обработанные антисептиком, кладут на крупные природные камни. Промежутки между камнями заполняют мятой глиной.

Если грунт неоднородный, влажный или если поверхность неровная, устраивают настоящий фундамент, хотя и упрощенного типа. Такие фундаменты могут быть ленточные — в виде непрерывных стен и столбчатые — в виде отдельных столбов-опор.

Для бани обычно делают столбчатые фундаменты из бетона, бута или кирпича. Можно использовать готовые бетонные блоки или асбестоцементные трубы, заполненные бетоном.

Самый лучший материал для стен бани — древесина. В помещении из деревянных брусьев особая атмосфера, микроклимат. Стены из брёвен и брусьев строят так же, как и стены изб. Есть несколько способов их укладки: «в обло», «в чащу», «в лапу» и др. Но наиболее простой и вместе с тем достаточно надежный способ соединения «в торцовый шпунт».

После окончания возведения стены проконопачивают. Для этого применяют лен, пеньку, мох, войлок. Конопатить надо тщательно, чтобы предотвратить движение воздуха через щели и выпадение конденсата в холодное время, разрушающего дерево.

После окончания проконопачивания швы закрывают деревянными рейками.

Если очень трудно достать древесину, баню можно построить из кирпича. Такие бани менее пожароопасны и более долговечны, но у них большие потери тепла.

Кладка кирпичных стен для бани такая же, как и кладка любых других зданий.

Один из наиболее доступных вариантов конструкции бани — это каркасные стены. В этом случае можно использовать любые доступные строительные материалы. Сначала на фундаменте сооружают каркас бани в целом, включая крышу. Затем его обшивают снаружи обычными досками, а изнутри—строгаными. Пространство между обшивками заполняют утеплителем.

Полы в бане могут быть бетонными и деревянными. В моечной и парильне лучше поверх бетонных полов положить деревянные решетки, в тамбуре и предбаннике полы делают деревянные.

Прежде чем делать пол, надо установить фундамент для печки-каменки и сделать водоотвод. Если основание под баней песчаное — можно под моечной вырыть яму размером 0,6 x 0,6 м и глубиной 0,5 м и заполнить ее гравием, щебнем. Если грунт плохо поглощает воду, вместо ямы делают приямок для сбора воды, которую отводят через трубу в яму за пределами бани.

В первую очередь обеспечивают нормальный сток использованной воды и ее слив в канализацию. Его устраивают в виде наклонной поверхности из водоотталкивающего материала с уклоном в сторону приямка. Приямок можно сделать из любого материала с одним условием, что он должен быть герметичным. На уровне 10—12 см от дна заводится выводной конец водосливной трубы, а наклонно к нему устанавливают пластину, герметично закрепленную со всех сторон, кроме нижней кромки, отстоящей от дна на 50—60 мм. Это устройство и образует водяной затвор, препятствующий проникновению неприятных запахов из канализации.

Деревянные полы в банях могут быть протекающими и непротекающими. В первом случае доски укладывают с зазором 5—6 мм и не закрепляют на лагах, а укладывают свободно. Это дает возможность их перевернуть и высушить после банных процедур.

Если пол непротекающий, один конец досок должен быть ниже другого. Под ним устраивают лоток для сбора воды и направления ее в приямок.

Чтобы пол в бане долго служил, необходимо тщательно его просушивать. Для сушки пола и удаления влажного воздуха из-под него надо пространство под полом вентилировать. Для этой цели в углу моечной устанавливают вентиляционный стояк. Его делают из досок или асбестоцементной трубы и выводят выше крыши.

В бане очень важно создать правильный комфортный тепловлажностный режим. Для вентиляции помещений служит печь-каменка (через топку), двери, форточки в окнах, отдушина (отверстие в стене над верхним полком) и вентиляционные каналы.

Чтобы лучше удерживать тепло в бане, окна и двери ее делают небольших размеров, а пороги высокими (20— 25 см).

Двери можно изготовить из досок в один слой с наружной теплоизоляционной обивкой. Утеплителем может быть войлок, пакля, вата, пенопласт. Закрывают утеплитель дерматином, фанерой, ДВП.

Окна в бане должны иметь двойное остекление. Его можно выполнить и на одинарной раме, закрепив стекла с обеих сторон рамы. Рамы к переплету и стекла должны прилегать плотно во избежание запотевания стекол.

При пользовании баней в холодное время очень важно уменьшить потери тепла через различные щели, неплотности. Особое внимание с этой целью надо уделить окнам, правильному их остеклению.

Размеры стекла должны быть такими, чтобы оно плотно, без зазоров и перекосов ложилось в переплет.

Если фальцы неровные, кладут постельный слой замазки, на него укладывают стекло и прижимают так, чтобы замазка прилипла к нему и заполнила зазоры между ним и фальцами. Затем стекло закрепляется уже сверху более густой замазкой. Излишки ее с обеих сторон срезают ножом, а поверхности заравнивают.

Наносимый сверху слой замазки должен прикрывать гвозди и шпильки, закрепляющие стекло, иначе они будут ржаветь и по переплету побегут рыжие потоки.

В банях с кирпичными стенами оконные проемы можно заполнять стеклоблоками.

Освещение в бане должно быть спокойным, рассеянным. Для нормального освещения достаточно одного окна.

Окно (или окна) бани, по возможности ориентируют на запад, поскольку парятся обычно к вечеру.

Вход в баню желательно делать с юга.

Чтобы максимально сократить потери тепла в бане, домик надо тщательно утеплить. Очень важно обеспечить непродуваемость стен. Добиться этого несложно. Достаточно под наружную облицовку (конечно, если она предусмотрена) положить какой-либо плотный материал — картон, толстую бумагу, рубероид, толь, полиэтиленовую пленку. Облицовку досками в четверть или в шпунт никак нельзя считать непродуваемой.

Нелишним будет также утепление потолка. Утеплители могут быть как минеральные (стекловата, минеральная вата, пенопласт, поролон), так и органическая (опилки, стружка, мох, солома, полова, сено, камыш и другие). Но возвести баню — это только половина дела. Надо еще установить печь, соорудить полок и лежанки, сделать скамейки. Из этого оборудования наиболее важными являются полки для парения. Если позволяют размеры парильни, их сооружают в 2 или 3 яруса вдоль стены без окна. Иногда вдоль смежной стены располагают средний полок.

Расстояние от верхнего полка до потолка должно составлять 110—120 см.

Полки лучше делать из быстросохнущих тонких досок с зазором между ними в 1 см.

Но вот баня выстроена, и вам не терпится попариться в ней. Не торопитесь. Баню надо хорошо натопить, а это — своего рода искусство. Перед тем как пользоваться баней, важно выдержать печь в течение некоторого времени для «созревания» бани, после того как каменка раскалится. За этот период пламя в топке печи гаснет, тепло от камней равномерно распределяется, а стены, потолок и пол становятся теплыми и сухими. Если баней пользоваться сразу после топки, воздух может быть слишком влажным, полок и скамьи холодными, а в помещении ощущается запах дыма.

Главный элемент в любой бане — это, конечно, печь - каменка. Она позволяет отопить помещение, нагреть воду для мытья, получить пар. К печам предъявляют много требований: чтобы была недорогой, экономичной, занимала мало места и вместе с тем обогревала как можно больше помещений, давала как можно больше теплой воды и, главное, длительное время обеспечивала сухим паром.

Печи - каменки по режиму работы делятся на печи постоянного и периодического действия. У печей первого типа минимальная толщина стенок и количество камней. Такие печи нагреваются электричеством или отапливаются жидким, газообразным топливом и оборудуются устройствами автоматического контроля и регулирования.

Как построить баню? Печь - каменка

 

Печи периодического действия имеют стены значительной толщины и большой объем камней. При интенсивной топке камни в нижней части могут нагреться до 1000 °С.

Самое приемлемое топливо для печи - каменки — дрова. Углем пользоваться не стоит, так как он создает очень высокие температуры, разрушающие кладку печи. Лучшее топливо — твердые лиственные породы деревьев, наилучшим для нагрева камней считаются березовые поленья.

После длительного применения березовых дров образуется много сажи. Чтобы очистить от нее дымоход, надо протопить печь осиновыми дровами или картофельными очистками.

Как долго надо топить печь? Когда температура стенок будет максимальной, устанавливается равновесие между теплом, образующимся в печи и отдаваемым в окружающий воздух. В это время топить печь периодического действия прекращают. Печь постоянного действия надо топить, пока требуется высокая температура.

Большое значение для создания благоприятного микроклимата в парилке имеет подбор камней. Их масса зависит от объема помещения и составляет 35—45 кг камней на 1 м3 парной. Камни не должны расширяться от тепла, крошиться, растрескиваться при нагреве до высокой температуры и выплескивании на них воды. Больше других подходят булыжники темного или серого цвета размером больше кулака. Очень долго служат темные камни, собранные у воды. Желательно, чтобы они были округлой формы для лучшего прохождения дыма и огня между ними.

При укладке камней самые крупные кладут снизу, а более мелкие — сверху. Для ускорения нагрева всей массы камни укладывают вперемежку с чугунными чурками или железными болванками.

Камни периодически надо заменять новыми.

А какая банная процедура без веника! Веник можно сделать из веток практически всех пород деревьев, которые гнутся, не имеют колючек и не выделяют вредные или липкие вещества. К венику можно добавить крапиву, полынь, душицу и другие травы.

Перед использованием веник надо опустить в холодную воду, чтобы Он расправил листья, а затем переложить в горячую.

Финская сауна по устройству почти не отличается от привычной для нас бани, но размеры ее меньше: для одновременного парения 5—6 человек необходимо помещение длиной 240 см, шириной 200 и высотой 210 см, причем высота неизменна. Скамьи в бане предусматривают в двух уровнях, верхняя часть служит полком. Скамьи располагают под прямым углом вдоль стен, благодаря чему максимально используется площадь.

Ширина верхнего полка должна быть не менее 50 см. Идеальное расстояние от полка до потолка 105 см.

Стены финской сауны обычно делают бревенчатыми или каркасными с теплоизоляцией. Для стен можно использовать также и кирпич, но так как его теплопотери довольно высоки, толщина стен из кирпича должна быть не менее 52 см.

А вот еще одна интересная конструкция бани. Состоит помещение из тамбура, топочной и парильной, душевой и комнаты отдыха.

В парилке пол сделан с уклоном к отверстию для стока воды, а в стене под перекрытием около котла предусмотрено вентиляционное отверстие диаметром 100 мм; в парилке также смонтирован откидной полок для паровых процедур. В душевой установлен бак с электронагревателем воды для пользования душем. В комнате отдыха располагается стол (если хотите — самовар) и скамьи.

В парилке установлен своеобразный закрытый блок — котел, состоящий из топочной части, совмещенной с поддувалом (зольником), и топочной дверки от дровяной водогрейной колонки.

Сверху топки уложена чугунная плита размером 400 X 400 мм с отверстием для конфорки, на которую вертикально установлен корпус старого водогрейного котла.

После небольших и несложных доработок котел вместе с системой труб образует замкнутую цепь для получения горячей воды и для отопления помещений.

Для восприятия тепла, а затем для отдачи его при парообразовании и для дальнейшего нагрева воды служат камни-валуны. Однако вместо них хорошо использовать старые фарфоровые изоляторы. Их загружают через дверку, которая одновременно служит и окном для подачи воды на раскаленные камни для образования пара.

Чтобы камни не высыпались из цилиндрической части котла на топку, на плиту уложена колосниковая решетка.

Следует отметить, что при закрытом способе нагрева за счет прохода пламени среди камней (изоляторов) достигается хорошая аккумуляция тепла как внутри котла, так и в помещении. Вода в баке очень быстро нагревается до температуры 90 °С с малым расходом дров.

Тепла, полученного камнями, достаточно, чтобы обеспечить паром требуемой температуры 4—5 человек.

Очень практичную и достаточно простую в изготовлении каменку можно сделать из двух металлических бочек: одну используют так топливник, оборудовав ее топочной дверкой, поддувалом с зольником и колосниками, другую — в качестве каменки. Для увеличения долговечности колосники должны быть чугунными. Сверху топливника устанавливают бак для воды с таким расчетом, чтобы между колосниками и дном бака было расстояние не менее 25 см для закладки достаточного количества дров; бак оборудуют краном.

Бочку - каменку устанавливают на ножки (стойки) и соединяют с бочкой-топливником дымоходным патрубком диаметром примерно 20 см.

В верхней части противоположной стенки надо устроить дверку размером 220x160 мм для подачи воды на пар. Бочка-каменка должна быть оборудована дымоходным патрубком диаметром 150 мм.



Источник:

Теги к статье: как построить баню | баня | сауна | строительство бани |



Фотографии к статье:
Как построить баню: баня и сауна, - часть 2

Оставить отзыв к статье:
Представьтесь пожалуйста:


Текст комментария:

Введите код на картинке:

Всего отзывов: 0 Страницы:


<<    Декабрь 2017   >>

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Вс

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31


  ∟

  ∟

  ∟

  ∟

  ∟

  ∟

  ∟

  ∟

  ∟

  ∟ 

  ∟

  ∟

  ∟

  ∟

  ∟

  ∟

  ∟

  ∟

  ∟

  ∟

  ∟

  ∟

  ∟

  ∟

  ∟

  ∟

  ∟

  ∟

  ∟

  ∟

  ∟

  ∟


наши партнеры


 

   

Правовая информация. Copyright © 2008- Design by A.Marsov